Siemanko.
Dziś walczyliśmy od samego rana do 18 i wymurowałem to co było założone.
Czyli gotowa warstwa, w której obsadzone będą nadproża nad drzwiami.
Zostawiam zawsze otwór delikatnie większy więcej niż standard. Niestety już nie raz widziałem sytuację, gdy po wykonaniu posadzki zabrakło miejsca na drzwi...
Lepiej zostawić troszeczkę większy otwór niż delikatnie za mały.

W dniu jutrzejszym z rana obsadzimy nadproża i do wymurowania jeszcze dwie warstwy plus docinka (3-5cm)
Docinka zostanie wklejona w szczelinę. Następnie po związaniu kleju ( na drugi dzień) zostanie od góry przytwierdzona poprzez płytę gk.

Foty robione po 18-tej. Zbyt mało światła do zdjęć lepszej jakości.


Dostaję dużo pm-ów.

- Sporo osób pyta do czego te  poziomice i łaty drewniane są używane.
Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania prace idą znacznie szybciej. To po prostu moje ułatwienie. Zupełnie inaczej wygląda sprawa na długich ścianach gdzie nie trzeba się tyle gimnastykować. Po wyznaczeniu ścian przykręcam łaty drewniane do jednej ze stron bloczka w pionie. Strona, która pozwoli na wygodniejszą pracę szczególnie na rusztowaniu. Wystarczy, że pierwszego bloczka od ściany nośnej ustawimy do tej łaty i nie trzeba co chwile kontrolować przy startowaniu poziomicą. Z drugiej strony przymocowana łata aluminiowa (poziomica) do pionu.



- Odpowiadając na kolejne pytanie czy bloczki schodkują w środkowej części ściany.
Jasne, że schodkują, i wcale nie tylko na w środkowej części ściany. Na działówkach jest to normalka. Materiał nie jest po prostu równy.
Bardzo przydatna sprawa to tarka do styropianu z wymienną blachą. Mi jedna blacha za 12zł wystarcza na wszystkie ściany działowe.

- Czy pręt wbity w ścianę wystarczy
Oczywiście, że wystarczy. Wystarczy na co 3 warstwie. Ja daję zawsze na każdej i po ułożeniu pręta na środku bloczka jego na jego koniec  daję trochę kleju. Podczas wbijania klej zostaje zaciągnięty razem z prętem w ścianę. Żeby to rozwiązanie miało sens, pręt musi siedzieć w ścianie na sztywno (klej)
Proszę pomyśleć i odpowiedzieć sobie samemu, które rozwiązanie jest wytrzymalsze. Czy pręt ze stali o przekroju 6mm wbity na głębokość  ~12cm, wręcz wklejony, czy rozwiązanie systemowe, kołek i trzpień o przekroju ~2mm...?
Oczywiście wygodniejsze jest rozwiązanie systemowe bo dlatego tak niewielka średnica trzpienia aby się schował w warstwie kleju.
Przy pręcie każdego pierwszego bloczka musimy "wyskrobać" od spodu aby nam zbyt mocno nie piał do góry. Przy całym bloczku nawet jeśli pręt troszkę pieje w górę, to po posmarowaniu klejem i przyciśnięciu bloczkiem zostaje przyciśnięty.
Przy startowaniu z połówki  lepiej aby pręt sobie leżał na płasko gdyż waga połowy bloczka nie wystarczy aby go docisnęło.


- Do tego momentu zużyłem 8 worków kleju po 25kg, używam blachówy z zębami 6mm. Szczerze to sobie nie wyobrażam pracy na zębach 2mm... Po ustawieniu bloczka młotkiem, szczelina pozostaje nie większa niż ~3mm.

- Czy sznur musi być ustawiony dokładnie w narożniku bloczka.
Każdy ma obcykany swój sposób. Ja dlatego używam łat drewnianych (które muszą być niemalże idealnie proste) aby z jednej strony przykręcić kawałkiem kontr łaty sznur , który obsuwam o kilka mm poniżej krawędzi aby licował się do boku, do płaszczyzny. Dużo wygodniej się muruje przy nierównym materiale. Z drugiej strony ustawiona poziomica do pionu i przytwierdzona hakami budowlanymi widocznymi na zdjęciu, sznur licuje z łatą i tylko przeskakuję na następne warstwy. Staram się murować chociaż po dwie warstwy  aby nie skakać co chwile jak małpa po rusztowaniu. Przy gazobetonie idealne rozwiązanie. Przy ceramice/silce łatę musimy zamocować inaczej.

Witam. Dziś kolejny dzień przy pracach związanych ze  ścianami działowymi. Jeszcze dwa dni konkretnej pracy i powinienem zakończyć działówki i zabieram się za komin.
Tak więc właściwie lada dzień będzie można się przekonać, że się da (wykonać komin na koniec)
Komin będzie wykończony struktonitem i również dla mnie będzie to zupełnie nowe doświadczenie. Mam pomysł na wykonanie całości. Liznąłem troch,e tematu w sieci, ale okazuje się, że jeśli już ktoś wie dokładnie z czym to się je, to trzyma tą wiedzę dla siebie.
Ja co najmniej tak dokładnie jak do tej pory pokaże całość
Murowanie komina systemowego zawsze wygląda niemalże identycznie. Kwestia jego wykończenia.
Wymyśliłem jak to zrobię i biorę za to pełna odpowiedzialność

Hubert wyraził chęć kontynuowania dokumentacji oraz kosztorysu z placu boju związanych z wykończeniem. Oczywiście w miarę potrzeb pomogę zdalnie.

Myślę, że w połowie następnego tygodnia kończymy robotę  tu w Szczepidle i lecimy dalej


Kilka zdjęć z dnia dzisiejszego.

Pozdrawiam Ł.

Witam. Wczoraj kontynuowaliśmy murowanie ścian działowych. W między czasie było kilka wizyt osób, które będą budowały dom wg projektu Dziś kolejne osoby odwiedziły budowę. Oczywiście w dalszym ciągu śmiało wpadać na plac budowy i nie przejmować się tym, że odrywamy się od pracy

Wracając do prac to nie ma co się rozpisywać bo kilka dni praca wygląda niemalże identycznie. Od 7 warstwy prace będą prowadzone z rusztowania.
Plan na jutro to 7 gotowych warstw i będzie ok.
Poniżej kilka fotek ze stanem obecnym.

Witam,

Z dostępnych informacji wynika, że koszt budowy domu do stanu surowego przy odrobinie własnej pracy wynosi mniej niż 150 tysięcy. Czy są już znane koszty domu wraz z wykończeniem ?

Pozdrawiam

Witam.
Dziś zabrałem się za murowanie ścian działowych.
Murowanie na kleju do betonu komórkowego marki Murlep. (biały) Muruje przy użyciu blichówki z grzebieniem 8mm. Po puknięciu młotkiem klej rozprowadza się praktycznie na całej powierzchni styku.
Generalnie zużyłem 1,5 worka na prace, którą widać na fotkach.
Połączenie ściany działowej ze ściana nośna na każdej warstwie przy użyciu prętów fi6 o długości ~20cm .
Dość powszechnie stosowane są również po prostu gwoździe. Np przy prętach muszę każdorazowo "wydłubać" na niego miejsce w "suporexie" aby nie odstawał. Pręta układam na powierzchni bloczka, po czym zostaje pokryty klejem i dopiero wtedy jest wbijany, bez kleju rozwiązanie się nie sprawdzi gdy pręt będzie "luźno". Klej doskonale uzupełnia i "zaciąga" do środka podczas wbijania. Używam połączeń na każdej warstwie.

Tak wyglądają natomiast połączenia dedykowane







Korzystałem i pracowałem przy użyciu wszystkich. Każde rozwiązanie działa. Nigdy nic się nie działo, żadnych pęknięć. Pęknięcie jest właściwie niemożliwe jeśli jest dobrze przymurowane klejem i basta.
Owszem byłem świadkiem pęknięć przy ścianach działowych mimo zastosowania powyższych rozwiązań, tylko problem był w źle zagęszczonym piasku , który osiadł...
Innym razem wykonawca zamiast piasku wypełnił powierzchnię zasypu gruzem, który zalali betonem...
Dlatego nigdy nie zagęszczam piasku przy użyciu zagęszczarki, która nadaje się do pracy przy chodnikach. Tylko zawsze używam skoczka.




Najistotniejsze jest uzupełnienie klejem całej powierzchni styku ściany działowej z nośną i solidne przyciśnięcie całości aż klej pojawi się na zewnątrz.
Bloczki oczywiście nie są idealnie równe, nie trzymają kątów i wymiarów , więc nie zrażać się jeśli przyjdzie pracować z takim materiałem, to standard
Całe murowanie oczywiście przy użyciu najważniejszego akcesoria na budowie, czyli sznura murarskiego. Na krótkich ściankach warto posiłkować się długą łatą aluminiową po zachowania linii/płaszczyzny.
Jakiś czas temu wymyśliłem ciekawy sposób strasznie ułatwiający i przyśpieszający murowanie nawet dla kogoś kto nie ma absolutnie żadnej praktyki, ale permamentny brak czasu na wykonanie "prototypu" Wersja "home made" sprawdziła się wg. założeń.
Na pewno w zimę do tego przysiądę i przygotuję prototyp

Przy pracy z betonem komórkowym warto zaopatrzyć się w tarkę. do styropianu z metalowym wymiennym wkładem. Bardzo łatwo możemy podszlifować bloczki oraz w miarę potrzeb zetrzeć wystający element.
Bloczki oczywiście cięte przy pomocy piły ręcznej do gazobetonu. Jeśli ktoś nie ma oka to polecam zaopatrzyć się w prowadzenie (przymiar) stalowy z kątem 90*, który ułatwi pracę.

Przed murowaniem pierwszej 2 warstwy (już na kleju) warto obsypać papę i posadzkę pod ścianami zwykłym piaskiem. Klej spadający podczas murowania na ziemię nie przyklei się do posadzki ani papy i na koniec prac bardzo szybko i łatwo zostanie zamieciony.
Na pewno nie próbować czyścić kleju od razu na mokro.



Można też tak

Witam.
Dziś od rana zabraliśmy się za kręcenie "regipsów"
W pierwszej kolejności oczywiście paroizolacja mocowana przy użyciu taśmy dwustronnej, z zakładami wystającymi na ściany.
Zakład folii to ok 20cm.
Warto tego dokładnie dopilnować, paroizolacja jest szczególnie ważna w przegrodach z warstwą izolacji termicznej, gdyż materiały termoizolacyjne są najbardziej wrażliwe na zawilgocenie.

Inwestor zdecydował się na zielone płyty o zwiększonej odporności na wilgoć. I bardzo dobrze, nigdy nic nie wiadomo, a dom budowany dla siebie to dla siebie

Nie warto od razu obkleić całego sufitu folią bo nie mamy później żadnego manewru w razie jak by trzeba było przesunąć profil.
Brakło czasu na dosłownie 2 kawałki płyty. Jutro dokręcimy brakujące elementy i robię techniczne wejście na stryszek aby pokręcić dodatkowe połączenia krótszych boków płyt.
Uzupełnię brakujące, pominięte przypadkowo wkręty i zabieram się za szpachlowanie połączeń. Używam masy gipsowej "Uniflott" ze stajni Knaufa.
Nie jest tani, ale sprawdzony i pewny. Do zbrojenia używam taśmy flizelinowej.

Chciałbym w dniu jutrzejszym zaszpachlować wszystkie połączenia i dociąć wystająca folię aby później było łatwiej zabezpieczyć sufit przed tynkowaniem ścian.

Wszystkie połączenie między płytami zaszpachlowane , wklejona flizelina i przeciągnięte na mokro aby została wklejona.
Po całym obwodzie szczeliny zostały uzupełnione uniflotem. Wkręty również zaszpachlowane. Całość na razie na raz. Szpachlowanie na gotowca po wymurowaniu ścian działowych, których ostatnia warstwa zostanie docięta praktycznie na wymiar. Górna warstwa ostatniego "supoerexa" oraz sufit w miejscu ściany będzie przeciągnięty grzebieniem z klejem po czym zostanie wsunięty na miejsce. Po związaniu ostatnim etapem będzie przytwierdzenie płyty gkb od góry do ściany.

W dniu wczorajszym tj. 21.09.2016 zamontowaliśmy również schody strychowe o wymiarach 120x70. Były dwie możliwości w dwóch sąsiadujących przestrzeniach miedzy wiązarami.
56cm oraz 69cm. Obie przestrzenie znajdują się w miejscu korytarza.
Decyzja zapadła na schody większe. Do dyspozycji było 69cm rama schodów miała na zewnątrz 68.
Wymierzone, wycięta płyta gkb, wycięte stelaże i zamontowane po przesunięciu na złączach krzyżowych i dodatkowych wieszakach.
Przy schodach nie było załączonego żadnego systemu wspomagającego montaż.
Skrzynkę zawiesiłem na 4 prętach gwintowanych, dzięki nakrętce opartej na łatach opartych na wiązarach można było w bardzo prosty sposób precyzyjnie ustawić potrzebny poziom.
Cała skrzynia schodów wisi pod wiązarami i została przymocowana przy pomocy płytek ciesielskich perforowanych na 88 śrub 10x50 ze stali 8.8. Śruby z płaskimi łbami. Nie ma możliwości aby cokolwiek się wydarzyło, opuściło, przesunęło etc..
Schody zostały wykończone dedykowana listwą pcv, która jest rozwiązaniem szybkim, estetycznym i stosunkowo prostym w montażu. Całość na wcisk więc możliwość demontażu na wypadek np malowania.

Jestem ciekaw jakie koszty byłyby dostawienia garażu od strony kotłowni.
Garaż na całej długości budynku o szerokości 2,5m z dachem przedłużonym od domu.
Czy to byłby duży koszt?

Aktualizacja  09.10.2016

W tym temacie prowadzone będzie szczegółowe rozliczenie materiałów potrzebnych do wykończenia domu. W momencie jak skończę SSO i zakończę moją pracę na tej konkretnej budowie, temat będzie kontynuował inwestor

Sufit w zabudowie gkb na podwójnym stelażu.

1. Folia paroizolacyjna (atestowana) 70mb/2m  132,59zł 
2. Taśma dwustronna 8szt. 80zł 
3. Wkręty 35mm 2kg        30zł
4. Łącznik krzyżowy   30szt.   10,33zł
5. Profil CD60/3m        4szt.   20,02zł
6. Profil CD60/4m        11szt. 71,44zł
7. Łącznik wzdłużny 60/110   70szt.   25,83zł
8. Wieszak do poddaszy 27cm Z-WP270    130szt. 65,56zł
9. Profil CD60/4m      47szt.    305,24zł
10. Profil CD60/3m     40szt.   200,24zł
11. Łącznik krzyżowy  200szt.   68,88zł
12. Gwoździe pierścieniowe   1,25kg   10zł
13. Wkręty 3,9x14mm (pchełki)    20zł
14. Gwoździe pierścieniowe, wkręty, brakujące pojedyncze łączniki etc.. (elementy brane na paragon) 70zł
15. Taśma akustyczna 2x30m 21,99zł
16. Kołek rozporowy 6x40mm opak.  10zł.
17. Profil przyścienny UD30/4m  12szt. 54,02zł
18. Płyty gk 28szt. 260x120 + 9szt. 200x120   873zł
19. Wkręty 35mm 2kg  30zł


20. Schody strychowe  70x120 275zł
21. Profil CD60 /3m 3szt.    15zł
22. Masa gipsowa Uniflott 25kg  130zł
23. Taśma flizelinowa 25mb / 8szt. 28zł

24. Płyty gk zielone 3szt 2.6x1,2m     75zł
25. Płytka perforowana 60x300 4szt.  12zł
28. Śruby 10x50mm 8szt.       5zł.

29. Instalacja elektryczna 1579zł 

Wszystkie przewody obwodów oświetleniowych, oraz gniazdek. Puszki, uchwyty, listwy zabezpieczające

30. Tynki

Materiały i koszty związane z tynkami:

 - piasek ~20 ton + transport 290zł  (trochę piachu zostało)
 - Cement 900kg (36 worków)  252zł
 - wapno 700kg  (28 worków) 468zł
 - prąd (380v)  50zł  (na budowie nie ma jeszcze własnego źródła)
 - usługa plus materiały pomocnicze (listwy narożnikowe, listwy przyokienne)  4830zł
 
   Całość tynków : 5890zł

31. Podłogówka i izolacja termiczna posadzki.

- posadzka maszynowa to koszt 2310 zł
- styropian 300m2 (50mm, izolacja przedkładana na 3x) 2500zł
- styropian ok 40m2 (30mm w pokojach gdzie będą grzejniki) 210zł
 doszło
- 2 opakowania 50-tki  /
- 8 szt. 30mm.            / 230zł


32. Wod-kan.
Grzejnik  drabinkowy do łazienki
Wszystkie rury, kształtki, taśmy i inne akcesoria potrzebne do rozprowadzenia instalacji wod-kan.
Usługa wykonania w/w elementów

2700zł

33. Płyta styropianowa z płótnem - 67m2. - 1830zł

Usługa + wszystkie dodatki ( kołki, przedłużki, kolanka, złączki, klipsy, rury, taśmy...) to 8100zł. W tym z `grubszych` rzeczy:
- szafka natynkowa 153zł
- rozdzielacz             720zł
- rura do podłogówki Immergas 440mb  1690zł


Suma: 27.988zł